fotoClub⁷⁴

Особенности фотосъемки в горах

Этот материал написан в расчете на довольно узкий круг людей. Почему? Все очень просто: во-первых, горнолыжников мало. Во-вторых, горнолыжников с фотоаппаратом еще меньше. Ну и, наконец, многих из них удовлетворяет качество получаемых снимков, поскольку эти снимки просматриваются нечасто, печатаются в формате 10х15 см, и используются в основном как фотоотчет о поездке. Редко, когда эти снимки просматриваются кем-либо кроме автора и членов его семьи, более одного раза.

Но! Существует тонкая прослойка горнолыжников, которые относятся к фотосъемке не только как к процессу "достал мыльницу - нажал на кнопку - убрал мыльницу". Эту тонкую прослойку, в свою очередь, можно разделить на еще более малочисленные группы людей, часть из которых давно и всерьез занимается фотографией, и не только в горах, а другая, совсем малочисленная, задумалась о том, почему качество полученных снимков очень редко напоминает рекламные каталоги и календари.

Вот на эту крохотную группу людей и рассчитан данный материал. А если после его прочтения у кого-то еще возникнет желание истратить побольше пленки, но получить одну-единственную фотографию, которую можно будет повесить на стенку и потом долгими летними днями нет-нет, да и полюбоваться искрящимся веером снега, летящим из-под кантов Salomon-ов приятеля или заснеженными фонарями улочек Шамони - я буду только рад. Больше фотографий - хороших и разных!

При подготовке этого материала использованы советы и обсуждение данной темы с фотографами и фотографами-горнолыжниками-непрофессионалами.

Оговорюсь сразу: дальше речь пойдет в основном о съемке на цветную негативную пленку. О цифровиках речь пойдет в следующем материале.

Еще оговорюсь: данный материал исходит из следующей точки зрения: при наличии качественной фотографии (а лучше - оригинального негатива) ее гораздо легче отсканировать и после этого использовать в компьютерном виде, чем долго "вытягивать" отпечаток посредственного качества, используя мощь программы Adobe Photoshop. Спорить на данную тему заранее отказываюсь, поскольку просто знаю, что результат этого «вытягивания» все равно плохой. Хотя в одной из коенференций rasc прозвучало как-то хвастливое заявление «а я снимаю телефоном». Каждому – свое.

Итак, собственно об особенностях:

Особенность первая (присутствует всегда): большое количество ультрафиолетового излучения, связанное с большой высотой над уровнем моря и, соответственно, меньшим количеством атмосферы между солнцем и точкой съемки. Именно из-за этого небо на достаточно больших высотах гораздо более фиолетовое, чем на уровне моря.

Cиний оттенок в этой фотографии очевиден - слишком много ультрафиолета

Цветная пленка в принципе не способна передать чистый фиолетовый цвет, потому что у нее самый коротковолновый слой соответствует синему цвету. Hо пленка засвечивается и на фиолетовый, и на ультрафиолетовый свет своим наружним цветовым слоем, который после печати даст синий цвет. А поскольку УФ рассеивается в воздухе лучше, чем остальные цвета, то при съёмке без УФ-фильтра в местах, где полно УФ (например в горах зимой) на фото получается синеватая дымка и вообще преобладание синего цвета в кадре, хотя в видоискателе этого видно не будет (глаз-то УФ не видит). Вот для того чтобы всё было нормально и приходится ставить фильтр. Hекоторые даже ставят SkyLight фильтр. Он работает как УФ-фильтр, только с легким желтовато-розоватым оттенком. Срезает не только УФ, но и немного сине-фиолетовой части спектра. Hасколько я понимаю, SkyLight нужен там, где даже УФ-фильтр не позволяет убрать полностью лишнюю синеву, поскольку в горах много не только УФ, но и просто синего света от неба. Всё это справедливо также для съемки просто на улице при хорошем солнце, только в меньшей степени. Многие, кстати, используют УФ-фильтр еще и для защиты от снега, капель воды, пыли и царапин линз объектива, поскольку фильтр стоит намного дешевле, чем объектив.

Особенность вторая (присутствует не всегда): большое количество так называемых "паразитных засветок" в кадре, вызванных отражениями солнца от поверхности ледника, кристаллов снега и тому подобное.

В горах достаточно много моментов, которые хочется запечатлеть независимо от условий освещения, и в этом случае часто помогает использование поляризационного светофильтра. Этот фильтр устроен так, что при повороте его вокруг оптической оси практически исчезает отраженный свет. Данный эффект может сильно помочь в случае необходимости съемки великолепной панорамы против солнца, изумительной лысины, "очкарика", да и многого другого, что сильно отражает солнечный свет. С его (фильтра) помощью можно "убрать" ненужные в кадре блики от фар автомобилей или фонарей на мокром асфальте, отражение солнца в капоте автомобиля, блики на изогнутой поверхности бутылочного стекла. Кстати, этот же фильтр совершенно классно притемняет небо, то есть можно получить кадры с очень темным небом, весьма драматические картинки. Необходимо только помнить, что использование одновременно двух и более светофильтров (УФ-фильтра и поляризационного) может привести к виньетированию (затемнению) углов кадра из-за того, что длинная выступающая перед передней линзой часть объектива может заслонить часть изображения. Проверьте это перед выездом, не пожалейте нескольких кадров - а то потом обидно может быть.

Особенность третья (очень часто хочется именно этого): съемка против солнца. Ведь как эффектно смотрится пейзаж в контровом свете.

Если у вас камера и оптика (то есть объектив) так называемого "бюджетного" а не профессионального класса (а именно такая оптика и находится в эксплуатации у подавляющего большинства любителей), до поездки в горы опять-таки не пожалейте денег - "отщелкайте" пленку с сюжетами, снятыми против солнца, с солнцем в углу кадра, с солнцем рядом с кадром - на всех фокусных расстояниях объектива, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием, конечно. Проявите, отпечатайте, рассмотрите полученные снимки и выбросьте их. Но теперь благодаря этому эксперименту вы знаете, что получится на снимках, сделанных в горах - а ведь эти мгновенья повторить не удастся.

Ведь многие (если не подавляющее большинство) недорогих объективов не обладают просветлением достаточно высокого качества, из-за чего на всех или почти всех кадрах, снятых с солнцем в кадре или с солнцем за кадром, но рядом с ним, присутствуют так называемые "зайцы", то есть отражения солнца на многих поверхностях линз объектива. Самых разнообразных цветов и размеров, эти "зайцы" испортят вам немало кадров. Кстати - первая вещь, которую необходимо приобрести для Вашего фотоаппарата перед поездкой в горы - это бленда. Эта дешевая пластмассовая штуковина прикрывает объектив от бокового света, и во многих случаях помогает повысить контраст изображения. Необходимо только купить именно ту, которая рассчитана на применение с имеющимся у вас объективом. Конечно, в случае ее отсутствия вы сможете прикрывать объектив от солнца рукой, но она рано или поздно попадет в кадр, испортив его.

"Выбиты" светлые области, хотя выдержка 1000, диафрагма 7,8 при чувствительности ISO 200	Аналогично. Встроенная вспышка не помогла - слишком высокий контраст, а вспышка слабенькая.	Экспозиция скорректирована, но получился "провал" в тенях, хотя задний план оказался нормальным.

Особенность четвёртая (присутствует очень часто): Очень высокий контраст между снегом, облаками, небом и лыжником (елкой) на переднем плане.

Кроме вышеописанных способов коррекции, существует еще несколько советов по уменьшению контраста при съемке портретов в горах. Поскольку этот материал писался в расчете на малоопытного фотолюбителя, приведу только ряд рекомендаций:

Старайтесь избегать съемок лиц, обращенных к солнцу. Яркий блин с бликами на жжирном носу и жжирных щеках обеспечен в большинстве случаев.

При съемке в условиях наиболее выгодного, бокового освещения, используйте вспышку для уменьшения контраста типа "левая щека черная, правая белая".

 

съемка в двух режимах с одной точки. "Почувствуйте разницу"

Если снимаете "против света", подойдите максимально близко, чтобы лицо занимало максимальную площадь кадра.

Постарайтесь снимать портреты на темном фоне, а не на фоне снега.

Особенность пятая (хочется всегда): съемка лыжника в движении.

Прежде всего, сделать хороший снимок движущегося на достаточно приличной скорости темного предмета на белом фоне не сложно, а очень сложно. Думаю, что не ошибусь, сказав о том, что 99% таких снимков неудачны. Прежде всего, и в этом случае чаще всего необходима коррекция экспозиции, о которой было рассказано выше. Кроме того, лыжник движется быстро, и чтобы он не получился на фотографии "смазанным" (за исключением тех случаев, когда именно этот эффект и требуется) необходимо использовать достаточно короткую выдержку, никак не длиннее 1/125 сек для большинства средне-катающихся любителей, и еще короче для экспертов, катающихся на крутых склонах и спортсменов. В одном из обзоров прекрасных фотографий, сделанных выдающимися мастерами своего дела были приведены параметры съемки известных горнолыжников. Выдержка большинства кадров составляла около 1/750 сек. А для получения большой глубины резкости (то есть, чтобы можно было получить резкий снимок и тогда, когда лыжник уже проехал точку, по которой производилась фокусировка при использовании фотоаппаратов более высокого, чем "focus-free" класса, автофокусных или с ручной наводкой на резкость) необходимо использовать минимально возможную диафрагму ("дырку" в объективе).

Автор снимка - Анатолий Савейко. Снимок без экспокоррекции - фактура снега уже почти исчезла, нужна экспокоррекция

Автор снимка - Наталья Лапина. Синева, широкий угол объектив "L", пойманный момент съемки, динамика

Сочетание обоих этих параметров приводит к желательности использования пленки большой чувствительности, 400 единиц. Кроме того, для успешной "поимки кадра" необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы можно было снимать с возможно большего расстояния, и при этом лыжник получился бы достаточно крупно и не успел уехать из кадра за время съемки. А у таких объективов уже сужается глубина резко отображаемого пространства, так что на первый план выходит необходимость точно наводить на резкость. Вдобавок желательно в процессе одного спуска лыжника успеть сделать побольше кадров, чтобы затем отобрать наиболее удачный (или наименее плохой, у кого что получилось), а для этого нужен аппарат с высокой скоростью протяжки пленки. И уж совсем хорошо при этом использовать такую модель аппарата, которая обладает "следящим автофокусом", то есть способна отслеживать перемещение объекта и корректировать фокусировку объектива. Но не надейтесь, что при использовании серьезной техники получите снимки, которыми можно любоваться, с первой попытки - только опыт и большое количество снимков сможет вам помочь. Снимает не аппарат, снимает фотограф.

Особенность шестая (техническая) - батарейки.

Вы на улице зимой. Поэтому во-первых, старайтесь использовать литиевые батарейки - они лучше сохраняют работоспособность на морозе. А во-вторых - не забудьте брать с собой запасной комплект. Известны случаи, когда батарейки на морозе (особенно, если действительно холодно - 25 градусов) - оканчивали свое существование без предупреждения.

Особенность седьмая - снег, ясное дело - зима на дворе.

"солнце в углу кадра", "выбитые" светлые области

Дело в том, что системы экспонометрического замера фотоаппаратов считают, что перед ними находится серая поверхность с коэффициентом отражения = 18%. Что это значит? Это значит, что фотоаппарат считает, что снег, равно как и абсолютно черный шерстяной свитер - серого цвета. То есть, если в кадре только снег, он получится на снимке серым, поскольку автоматика решит, что перед ней - серая поверхность, и сделает так, чтобы и на снимке поверхность была серой - то есть недодержит этот кадр. Белый снег получится серым, а если на этом фоне кто-то мелкий (занимающий малый процент площади кадра) едет в темном комбинезоне, то детали комбинезона и лица вообще потеряют все свои краски, получатся очень темными. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на 1 - 2 ступени. Но только в случае, если снег занимает практически все пространство в кадре! Честно говоря, я сам практически всегда, когда делаю снимки зимой в горах, увеличиваю экспозицию на 0,5 ступени. А уж в описанных случаях - на 1,5.

Особенность восьмая - низкие температуры.

Конечно, большинство лыжников катается при температурах до -10, редко -15 градусов. А если холоднее? Есть данные о том, что камеры даже любительского класса способны работать и при таких температурах, когда горнолыжники уже не катаются. Но если все же вам приспичит фотографировать на морозе "за 20", воспользуйтесь следующими советами:

Не рекомендуется держать камеру на сильном морозе. При морозах более 20 градусов есть немалая вероятность, что умрет ЖК-дисплей. Причем навсегда. Это не зависит от производителя. Такова физика.

Фокусировка на морозе может сбиваться. Причина - температурные расширения/сжатия. Существуют данные, что сфокусированный на бесконечность штатный объектив (фокусное расстояние 50 мм) при морозе 30-40 градусов может на самом деле быть сфокусированным на 3-5 метров. Впрочем, это не должно быть большой проблемой – подъемники обычно выключают при гораздо менее морозной погоде… Гораздо хуже - случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный визир фокусировочной системы, и т.п.). Поскольку съемка чередуется с активным движением, то стеклышко видоискателя моментально может покрываться инеем, а пальцы вообще могут приклеиться к металлическому корпусу камеры. Один из вариантов - тонкие перчатки с отрезанными кончиками пальцев (у продавщиц в овощных отделах или на рынках видели такие?), одетые под обычные теплые перчатки или варежки - в зависимости от температуры. Экспонометр врать вряд ли будет, но радоваться по этому поводу не нужно. Поскольку чувствительность пленок на сильных морозах снижается, неисповедимо насколько. Хотя современных пленок это касается в очень небольшой степени но "вилку", то есть несколько кадров, снятых с коррекцией в плюс и в минус, делать желательно. При высокой влажности даже при комнатной температуре камеры навороченные электроникой, могут отказаться работать. А уж на холоде… Правда, в качестве утешения можно отметить, что электрический привод протяжки пленки, похоже, более бережно перематывает пленку и даже на сильном морозе перфорация не рвется.

"Зайцы" и уехавший лыжник, пойманный не в самый удачный момент

Особенность девятая - необходимость сочетать активное движение (а зачастую и падения) с перевозкой фотоаппарата.

Существует масса специально предназначенных для этого рюкзаков и поясных сумок. (Понятное дело, что речь идет не о малогабаритных камерах, которые можно просто убрать в один из карманов.) Почти неразрешимое противоречие между весом и габаритами всего, что может потребоваться при съемке, и желанием еще и активно двигаться, вынуждает идти на компромиссы. Тут "каждый выбирает по себе", мне больше всего нравятся или малогабаритная камера в кармане или … специальный рюкзак, из которого камеру можно извлечь, не снимая самого рюкзака. Хочу только предостеречь вас от приобретения совершенно прекрасных специальных фотосумок, по объему приближающихся к чемодану. Влезает туда очень много всего, но вот кататься с таким грузом, напоминающем о себе при каждом повороте, не вполне комфортно. Один мой приятель после дня катания с таким "баулом" на следующий день сказал, что ему одного дня вполне достаточно, и у него болит все. Сегодня он не фотографирует, а только катается.

Совершенно отдельное дело - закат солнца в горах. Потрясающая по красоте картина, которую очень хочется запечатлеть. Как же это сделать, чтобы не было мучительно жалко. Широко известно следующее правило для аппаратов с TTL-замером: экспозиция замеряется с наличием солнца в самом углу кадра. Потом кадрируется как нужно (например солнце - в центр) - и снимается. Если у вас камера с TTL-точечным экспозамером, можно применить экспокоррекцию в "+" на 2 или 3 ступени, замерив перед этим солнце (или самое яркое место в кадре, если солнце за облаками или уже село. Тут уже скорее всего, потребуется штатив, а то вместо красивого солнца получится жирный яркий червяк. Кстати, для того, чтобы определить, какую максимальную выдержку можно использовать при съемке с рук надо разделить единицу на фокусное расстояние Вашего объектива. Например если у вас объектив 50 мм, то снимать можете без проблем с выдержками короче, чем 1/50 сек. Конечно, при том условии, что вы не "после вчерашнего". Внимание - нельзя мерять прямое, незакрытое солнце - рискуете сжечь фоторезистор. Я бы еще рекомендовал делать "вилочку" - несколько снимков +/- 2 ступени с шагом в 1 ступень от выбранного вами оптимума. Это даст разные художественные эффекты, так сказать.

Некоторые предостережения:

При "плоском" освещении, в снегопад или в облаке можно получить красивые кадры, только снимая крупным планом какую-либо интересную деталь: заиндевевшую ветку, облепленный снегом трос подъемника, след лыж на снегу, защищающихся от ветра и снега людей. Попытки снять что-то "как обычно" чаще всего дадут серый, невыразительный результат.

А уж если вы в снегопад вспышку используете - классные белые пятна разнообразного размера у вас точно получатся, а вот то, что вы хотели - это вряд ли.

Не ожидайте, что сфотографированный "в лоб" крутой склон будет выглядеть таким же крутым и на снимке. Скорее всего, при показе этого снимка вы услышите недоуменный вопрос: "А что, здесь лыжи едут?". Лучше выбрать сюжет с видом "сбоку", при котором будет видна действительная крутизна склона (конечно, если он того заслуживает).

Еще о крутых склонах: для достижения большего эффекта можно слегка наклонить камеру, увеличив крутизну склона. Но в этом случае следует особенно внимательно отнестись к сюжету: совершенно нелепо будут на таком снимке выглядеть заваленные древки ворот или под углом к вертикали кадра расположенные опоры канатной дороги, деревья, стоящие люди, дома.

Существуют также некоторые "классические" приемы для получения достаточно эффектных, иногда постановочных снимков. Например:

Предварительная фокусировка, пойманный момент съемки, динамика, фотограф за работой.

Вы можете снимать снизу (из-под бугра) стоящего на нем человека на лыжах, максимально широкоугольным объективом. На первом плане - лыжи, а за ними - уходящая ввысь фигура. Или договориться с товарищем (желательно, в целях вашей безопасности, достаточно опытным) о том, что он повернет в паре метров от вас, лежащего на снегу, обдав вас (и дорогостоящий объектив) веером снежных брызг. Можно и не ложиться, а просто присесть. Но при съемке с такой короткой дистанции нужен широкоугольный объектив, иначе или ноги или голова лыжника будут просто отрезаны.

А можно еще наводить резкость заранее на какой-то конкретный бугор, и нажимать спуск чуть раньше, чем лыжник достигнет его, например в тот момент, когда его лыжи только начали въезжать на этот бугор. Время реакции автофокусных зеркалок довольно длительное (то есть с момента нажатия на спуск до срабатывания затвора проходит 150-250 мс.), лыжник за это время проезжает некоторое расстояние, и это упреждение желательно учитывать. Можно получить лыжника, наполовину уже взлетевшего в воздух, и видны будут хорошо разрисованные скользящие поверхности (особенно, если снимать с низкой точки, почти лежа на снегу), и ошметками снега, еще слетающими с пяток. Только поскольку фото - опыта у горнолыжников маловато, то почему-то получается или недо или пере, то есть или бугор, за которым маячит где-то далеко лыжник, (еще и не в фокусе), или только пятки лыж с кусками снега...

Автор снимка - Георгий Дубенецкий. Серийная съемка со скоростью 1,6 к/с - скорость съемки слишком мала, монтаж не показывает динамики движений, только отдельные позы

Oщущение высоты местности удается передать, если фотографировать людей в полный рост на фоне горного пейзажа с нижней точки, лежа на снегу.

В отношении цифровых фотокамер можно добавить, что существуют совершенно особенные ограничения и особенности их использования, но об этом – в следующем материале.

С "цифровиком" в горы

Большинство из нас нет-нет, да и перебирает пачки фотографий, хранящиеся в одном из ящиков. Из поистершихся конвертов или распухшего от снимков альбома можно достать яркий след Заальбаха-2003 или поблекшую весточку из Домбая-1994, а некоторым удается выудить откуда-то даже черно-белый привет из Терскола-1985. Снимки стареют, желтеют, выгорают, краски блекнут, и кажется, что вместе с ними из памяти стираются и знакомые лица, и беззаботная неделя в горах, и кусочек счастья…

У многих есть врезавшийся в память снимок, напечатанный когда-то в "классическом" размере 10х15, который хочется увеличить и еще раз напечатать, а негатив куда-то затерялся. Или просишь у товарища или подруги напечатать несколько кадров, снятых им в отпуске, а в ответ слышишь: "да-да, вот только Вовка пленку вернет". Может быть, настало время забросить подальше старенькую "мыльницу" и перебраться, наконец, на "цифровик"?

Есть множество причин, по которым полчища фотолюбителей во всем мире переходят на "цифру". Это и быстрая пересылка снимков друзьям, и просмотр их на экране телевизора, и потрясающие возможности, которые предоставляет программа-редактор изображений, и печать дома, на струйном принтере, только тех снимков из множества сделанных в отпуске, которые действительно понравились (или тех, которые по разным причинам не хочется показывать оператору лаборатории). Но наша задача не обсуждать преимущества и недостатки цифровых фотоаппаратов, а попытаться предусмотреть те подводные камни, о которых не предупреждают производители и продавцы фототехники.

Снег и горы накладывают свой отпечаток на требования, предъявляемые к фотоаппарату. О "горном менталитете" было рассказано в материале "Особенности фотосъемки в горах", который был опубликован в интернет и на страницах журнала "Горные лыжи". Теперь речь пойдет о "цифровиках". Правда, здесь не будет советов по выбору цифрового фотоаппарата, базируясь на количестве пикселов в матрице, кратности зума, наличию режима записи кадров в формате RAW или мощности вспышки. Это критерии выбора "всесезонные", их вы будете учитывать вне зависимости от того, где вы планируете фотоаппарат использовать – в горах зимой или у моря летом. В журналах и на интернет-сайтах, название которых содержит слово "…фото…", статей с рекомендациями просто не счесть, да и продавец наверняка что-нибудь посоветует – ему же нужно вам эту серебристую коробочку с электроникой внутри продать. Здесь постараемся рассказать о тех неочевидных ограничениях зимней съемки в горах, о которых невредно подумать заранее, до приобретения хитрых устройств, совмещающих в себе и фотоаппарат и сканер…

Начнем с самого простого. Аккумуляторы. Да, современные специализированные малогабаритные литий-ионные батареи, которыми комплектуются многие камеры, имеют очень большую емкость. Да, их хватает надолго. Да, они малогабаритные. Да, их не нужно вынимать из камеры для того, чтобы перезарядить. Да, они входят в комплект камеры. Но… Представим на мгновенье, что вы будете активно пользоваться камерой на морозе в течение дня, прямо со склона отправитесь в бар на день рождения товарища, а потом запланирована ночная прогулка на ski-doo. И везде будет нужна камера.

На морозе число снимков, которое вы сможете сделать, используя один комплект батарей, резко сокращается. Если вы планируете снимать на холоде до 50 – 100 кадров в день или больше, постарайтесь сразу же приобрести запасную батарею того типа, который используется в выбранном аппарате. Все уверения продавцов на тему "…да вам батарейки на неделю будет хватать, не сомневайтесь, а в наш магазин запасные должны завезти через месяц, а сейчас нет…" как правило, не имеют под собой никаких оснований. Вопреки уверениям продавцов, аккумуляторы не вечны, и с течением времени их заряда будет хватать на все меньшее число снимков, особенно на холоде. А запасные батарейки уникального типа продаются отнюдь не на каждом углу, а через год-другой вы и вообще вряд ли их сможете где-нибудь отыскать за какие-то понятные деньги. Так что подумайте – может быть, имеет смысл выбрать камеру, в которой используются Ni-MH аккумуляторы стандартного размера AA – "пальчики". Покупайте сразу два комплекта аккумуляторов емкостью не менее 1600 mA/h и зарядное устройство – и проблема решена. Один из моих друзей приобрел себе батареи в полтора раза большей емкости, и утверждает, что полностью счастлив. Ну а уж если камера ухитрится "съесть" за день оба комплекта батарей, вы сможете купить "пальчики" в любом супермаркете или магазине сувениров.

Но вот аккумуляторы куплены, заряжены, фотоаппарат засунут в карман комбинезона или в рюкзак. Кстати, о рюкзаке. Если ваш аппарат из-за своих габаритов будет кататься не в кармане куртки, а в рюкзаке, попробуйте отрепетировать тот счастливый момент, когда вы, сидя в кресле подъемника, будете одной рукой, держа в другой перчатки, палки, рюкзак и очки, доставать фотоаппарат, включать его и делать несколько снимков великолепной панорамы. Проделайте это заранее – по крайней мере, вы успеете еще "на земле" оценить удобство имеющегося чехла и будете четко представлять, что необходимо сделать, чтобы не выронить половину из находящихся в руках предметов. Может быть, имеет смысл пришить к рюкзаку изнутри пару пластиковых карабинчиков, при помощи которых будет крепиться чехол фотоаппарата? Или нужно для страховки пристегнуть ремень фотоаппарата к ручке для переноски рюкзака…

Едем дальше, поднимаемся выше. И вот мы уже на верхней станции подъемника. В наличии имеются: солнце яркое, небо темно-синее, очень фотогеничные облака и белый снег. Красота – дух захватывает. Достаем фотоаппарат, включаем его и… Очень желательно, если можно найти в меню аппарата такую опцию, как ручной баланс белого. По меткому выражению одного из коллег по горным лыжам и фотосъемке одновременно, автоматический баланс белого у некоторых камер при съемке в горах (читай – при высоком уровне ультрафиолетового излучения и большей, чем на равнине, доле оттенков синего цвета), способен придать снимкам крайне забавные цвета. Справедливости ради отмечу, что я с этой проблемой не сталкивался. Но лучше пере-бдеть, чем недо-бдеть. Если, конечно, точность цветовой гаммы для вас играет какую-нибудь роль.

Но оставим в покое баланс белого. Вернемся на верхнюю станцию подъемника в ясный солнечный день. Для таких условий съемки необходимо выбирать "цифровик" с как можно более широким диапазоном выдержек в сторону наиболее коротких – 1/2000 секунды или еще короче, или … с резьбой на объективе, позволяющей применять светофильтры. Дело в том, что в силу ряда технологических ограничений, практически у всех любительских цифровых камер с несменным объективом минимальная диафрагма (то есть отверстие в объективе, размер которого определяет, какая доля света попадает на светочувствительный элемент – матрицу фотоаппарата) не превышает F/8. А при установке условной чувствительности камеры ISO 100 при съемке на снегу в яркий солнечный день может потребоваться выдержка короче той, которую обеспечит подавляющее большинство современных камер, то есть 1/1000 секунды. В результате или система замера экспозиции запретит съемку, или фотоаппарат выдаст слишком яркий кадр, в светлых областях которого детали будут отсутствовать полностью. Белое небо на фотографиях любите разглядывать? А абсолютно белый, без оттенков, снег? Не любите… Как правило, попытки "вытянуть" такие кадры на компьютере при помощи одного из редакторов изображений ни к чему хорошему не приводят.

Существует два пути решения этой проблемы: использование коротких выдержек порядка 1/4000 секунды при минимальной условной чувствительности (у многих аппаратов - 100 единиц ISO) или применение нейтрального серого светофильтра, который пропускает 25% падающего на него света – то есть имеет коэффициент ослабления 4х. Но для того, чтобы применять светофильтр было можно, необходимо, чтобы на объективе фотоаппарата была резьба – а у многих относительно недорогих "цифровиков" ее нет. Учтите эту особенность комбинации "цифра + снег" заранее – и вам не придется впоследствии удрученно разглядывать итоги своих экзерсисов в отпуске.

Еще об освещенности. Большинство негативных пленок, которыми пользуются любители-фотографы-горнолыжники, довольно снисходительно относятся к ошибкам в +/- 1~2 шага определения экспозиции. В большинстве случаев немного передержанный или недодержанный кадр можно скорректировать при печати, и мы даже никогда не узнаем о том, что оператор фотолаборатории сделал это для нас. У "цифровиков" есть малоприятная особенность, о которой умалчивают продавцы (правда, многие из них об этой особенности и сами не знают) – чувствительные элементы цифровых камер гораздо менее терпимы к ошибкам, чем фотопленка. Чуть ошиблась система экспозамера – и весь кадр становится темным, а уж детали темной одежды вообще не различить. Ошиблась система в другую сторону, и весь снег становится совершенно белым, без оттенков. Ситуация осложняется еще и из-за того, что процессор камеры при съемке на снегу имеет полное право ошибаться. Он же не знает, что львиную долю площади кадра занимает белый снег, а не городские стены и не зеленые насаждения. Для того чтобы иметь возможность указать системе определения экспозиции на ошибку, нужно выбирать аппарат, у которого есть точечный экспозамер или возможность введения экспокоррекции. Точечный замер дает возможность замерить освещение лица того персонажа, которого планируется запечатлеть, или снега, искристость которого вы хотите передать на снимке, а не "среднюю температуру по больнице". Экспокоррекция позволит заранее ввести поправку на снег в кадре". В зависимости от количества снега в кадре, условий освещенности (яркое солнце-небольшая облачность-серое тусклое небо) и желаемого результата, необходимая величина экспокоррекции может достигать – 2EV ("два шага"). В этом случае вместо упомянутой выдержки в 1/1000 секунды при неизменной диафрагме и чувствительности может потребоваться выдержка в 1/4000 секунды…

И еще о ярком свете, но уже с обратной от объектива стороны. Если вы планируете фотографировать в горах на ярком солнечном свете, глядя на экранчик (может быть, даже поворотный, супер-яркий и проч…), вас может постигнуть разочарование. Тот самый свет, который так хорошо освещает все вокруг, старательно засветит и экран, на котором не будет видно ничего или почти ничего. Скомпоновать кадр перед съемкой или оценить уже снятый кадр при таком освещении - почти безнадежное дело. Конечно, пейзаж типа "я на фоне Эльбруса (Монблана, Маттерхорна...)" можно сфотографировать и наугад, но есть риск испытать легкое недовольство во время просмотра кадров на экране телевизора или компьютера при лицезрении себя, любимого, лишенного ног или при виде упомянутой горы с отрезанной вершиной. Вдобавок, на этом же самом экранчике как правило отображается и масса полезной информации относительно режима съемки, экспокоррекции, запасе емкости батарей, объеме оставшегося места на карте памяти… Так что при выборе аппарата предусмотрите возможность и удобство пользования на ярком солнце видоискателем или, может быть, наличие второго жидкокристаллического экрана для служебной информации (модели фотоаппаратов с двумя экранами тоже есть).

Раз уж речь зашла о видоискателе, остановимся на нем чуть подробнее. К горным лыжам и снегу это отношения не имеет, но о следующих особенностях электронного видоискателя умалчивают многие из статей и обзоров. Видоискатель компактных цифровых аппаратов может быть двух типов: оптический и электронный. У электронного видоискателя есть существенный плюс с нашей, ярко-солнечной, точки зрения: в зависимости от освещенности можно "прицеливаться" глядя в него или на жидкокристаллический экран, а служебная информация о режиме съемки и проч. в любом случае будет на виду. А в некоторых более или менее продвинутых моделях вы сможете навести аппарат на резкость вручную, при этом увеличенная центральная часть изображения в видоискателе просматривается довольно отчетливо. Об этих преимуществах вам подробно расскажет продавец в магазине, поскольку компактные цифровые фотокамеры с электронным видоискателем при прочих равных условиях дороже аналогичных с оптическим. Но продавец наверняка умолчит о том, что и экран и электронный видоискатель многих моделей почти слепнут при съемке в условиях очень малой освещенности: в темноте придется снимать практически "на ощупь", хотя мимо фотоаппарата все будет видно очень хорошо. А ведь многочисленные курортные городки вечером такие красивые, их наверняка захочется запечатлеть… Есть и еще одно ограничение использования электронного видоискателя: в некоторых моделях "цифровиков" он может слепнуть на несколько секунд и после серийной съемки (или использования вспышки), не позволяя в момент паузы между снимками продолжать следить за перемещением движущегося лыжника. Вдобавок, для электронных видоискателей характерна небольшая задержка в отображении движущихся объектов, к которой необходимо будет приспособиться, если вы планируете съемки лыжников в движении. Обо всем этом тоже лучше узнать до покупки аппарата, опробовав его в различных условиях. Насколько перечисленные недостатки и преимущества критичны лично для вас – решать вам, больше никто ничего не подскажет. Камеры с оптическими видоискателями лишены всех перечисленных плюсов и минусов.

"Цифровик" - идеальное устройство для съемки лыжника в динамике: прыжков, трюков, прохождения ворот. Речь идет не о получении видеоролика (в режиме 15 - 30 кадров в секунду), который можно потом "прокручивать" на экране компьютера или телевизора. Практически у каждой, даже относительно недорогой "цифромыльницы", есть возможность серийной съемки с фотографическим разрешением, то есть каждый из снятых кадров впоследствии можно будет напечатать. У аппаратов разная скорость съемки и различное количество запоминаемых кадров (как правило – не более 5, это ограничение накладывает объем буфера "быстрой" памяти, куда забрасываются во время съемки снятые кадры). Объединяет все модели одно: пленка не расходуется, вдобавок можно практически немедленно просмотреть на результат съемки и стереть все кадры кроме одного – того, который наименее плох. Каждый может выбрать для себя и по себе. Один мой знакомый, правда, возит с собой и видеокамеру и цифровой фотоаппарат, поскольку считает, что серийная съемка фото – баловство, хорошо смонтированный фильм смотреть гораздо интереснее. Но мы не будем здесь обсуждать достоинства и недостатки видео и фото съемки, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. И при любом варианте получить удачные кадры можно в том случае, если объект съемки умеет кататься на лыжах…

Вернемся к режиму серийной съемки. По поводу "скорострельности" аппарата в этом режиме можно сказать следующее:

- аппарат со скоростью съемки 1 кадр в секунду и ниже, лучше, чем отсутствие фотоаппарата. Такой режим серийной съемки можно и не включать – может оказаться проще "поймать тот самый момент" вручную. Вы практически наверняка не сможете ни поймать при съемке, ни выбрать из получившихся кадров наиболее удачный момент поворота, поскольку поворот даже среднего радиуса (не говоря уже о трассе слалома или прыжке) длится, как правило, около 2 секунд;

- аппарат со скорострельностью 2 – 4 кадра в секунду позволит при некотором навыке после съемки одной-двух серий выбрать весьма впечатляющий снимок лыжника в динамике во время свободного катания, в момент прохождения поворота слалома-гиганта или "поймать" его на длинной дуге в целине, а если надо – то и в момент прыжка. Особенно если и другие характеристики аппарата – размер матрицы и кратность зум-объектива – позволят "приблизить" и увеличить лыжника до желаемых размеров;

- аппарат со скоростью съемки 5 и более кадров в секунду стоит немало, но позволит получить и впоследствии "собрать" на компьютере раскадровку прыжка или поворота на трассе слалома, которую впоследствии сочтут за честь опубликовать на своей обложке наиболее известные горнолыжные издания мира. Шутка, но в каждой шутке...

Но за все приходится платить. Как уже упоминалось, буфер многих аппаратов вмещает в себя всего 5 кадров, а это значит, что при скорости съемки даже 3 кадра в секунду вам необходимо очень точно выбрать момент нажатия на спусковую кнопку. Чуть промахнулись - и лыжник или недо... или пере... едет кадр, ведь у вас в распоряжении чуть больше секунды "съемочного времени". Правда, встречаются функции типа "пять последних из серии" (некоторые модели Fujifilm), которые позволяют нажать на кнопку спуска заранее, а отпустить ее в тот момент, когда лыжник проедет запланированную точку съемки. А буферы моделей Panasonic позволяют записать 7 или 8 кадров – в зависимости от разрешения. Но если вы хотите, чтобы у вас была возможность "расстреливать" кого-либо на протяжении всего прыжка с десятиметровой скалы, а потом выбирать лучший кадр, придется искать камеру с возможностью непрерывной скоростной съемки в течение длительного времени. Правда, в ущерб финансовому благополучию семьи, поскольку в настоящий момент цены на камеры с подобными возможностями превосходят стоимость "топового" комплекта горнолыжного снаряжения.

При съемке движения очень полезным является режим однократной автофокусировки: предварительной фокусировки после нажатия специальной кнопки или функция блокировки фокуса до нажатия на кнопку спуска затвора. Любая из этих функций даст возможность избежать задержки на время срабатывания автофокуса при съемке: аппарат наводится на фокус (на намеченное для съемки место на склоне) заранее, и после нажатия на кнопку спуска немедленно делает снимок, а не начинает сначала задумчиво "вжикать" объективом туда-сюда, и только потом, спустя секунду, когда объект уже умчался, говорить "щелк!". Некоторые фотографы предпочтут возможность ручной фокусировки, но если вы привыкли к возможностям пленочных "зеркалок" учтите, что ручная фокусировка в камерах с электронным видоискателем, мягко говоря, не слишком эффективна – к тому, что вы будете видеть в видоискателе, нужно будет приспосабливаться. Хотя, как уже было упомянуто выше, увеличенная центральная часть кадра в электронном видоискателе видна довольно прилично. И, во всяком случае, возможность отключить автофокус и сфокусироваться заранее на "бесконечность" наверняка рано или поздно пригодится.

Если говорить об удобстве органов управления ручным фокусом в цифровых камерах, то кольцо на объективе намного удобнее всевозможных кнопочек и рычажков, а вот возможность визуальной оценки резкости или удобство "фокусировки по цифрам, показывающим расстояние до объекта" каждый должен оценить сам.

Говоря о системах фокусировки, нельзя не упомянуть о системах "следящего автофокуса, которые в автоматическом режиме отслеживают приближение или удаление лыжника в кадре. Подобные системы характерны для не самых дешевых моделей аппаратов, и то, насколько конкретная система эффективна, нужно оценивать перед покупкой – потом может оказаться, что скорость ее работы недостаточна для съемки на близком расстоянии или что задержка срабатывания все-таки не позволяет быстро и точно скомпоновать кадр. Только необходимо учитывать, что такие системы вызывают повышенный расход энергии аккумуляторов: постоянно работающий электромотор, перемещающий линзы объектива, должен что-то кушать.

В завершение нужно, пожалуй, упомянуть еще об одной особенности, присущей всем цифровым камерам – небольшой задержке срабатывания затвора после нажатия на кнопку спуска. При съемке лыжника в движении эта задержка может сыграть решающую роль в отношении того, получится кадр или нет. А может и не сыграть... Напомню, что если вы будете оценивать задержку аппарата с включенным автофокусом, делайте это на ярком свете – система автофокусировки работает в таких условиях намного быстрее. Так что при выборе аппарата "пощелкайте" каждым из претендентов на звание "покупка года" и попытайтесь оценить, насколько предсказуема задержка и сможете ли вы ее учитывать "в условиях, приближенных к боевым".

Перечисленные неочевидные моменты желательно учесть до покупки "цифровика", который планируется использовать в горах. И все это – в дополнение к обычным, "не-горнолыжным" параметрам: размеру матрицы, качеству и светосиле объектива, количеству пикселов, коэффициенту зума, наличию и выбору различных режимов съемки, типу карт памяти, мощности встроенной вспышки, возможности выбирать степень сжатия файла (качество снимка), диапазону светочувствительности... Не говоря уже о весе, дизайне, удобстве расположения органов управления на корпусе аппарата, габаритам или цвете корпуса.

Чтобы ничего не упустить из виду, имеет смысл перед покупкой составить список "горнолыжных требований", а заодно – и тех функций, о которых вы узнали, пока собирались покупать "цифровик". Составлять список начинайте с самых простых и очевидных вещей: габаритов и возможности положить в карман (если вы не хотите убирать аппарат в рюкзак или просто катаетесь без рюкзака), вес, характеристики объектива, тип и емкость аккумулятора, разрешающая способность матрицы... А уже потом дописывайте всяческие функции и опции, рычажки и кнопочки.

При выборе фотоаппарата (не только цифрового) имеет смысл придерживаться правила "идти сверху". Другими словами, вы пишете на листке бумаги список всех требований, которые предъявляете к фотоаппарату и тех функций, которые хотели бы иметь в своем распоряжении и вычеркиваете из этого длинного перечня все, без чего сможете обойтись. Поскольку каждая из функций "весит" как минимум рублей 100 - 200, в какой-то момент цена искомого аппарата сравняется с наличием денежных знаков в бумажнике. Основная задача – чтобы к этому моменту в списке остался хотя бы один пункт, кроме кнопки спуска затвора. Но это уже совсем другая история.

Источник: http://foto.ru